2021巴黎春夏时装周，大牌扎堆仙气飘飘，每场秀都不无聊

时装周终于到了末站——巴黎，和米兰一样，也是大牌扎堆，除了大家熟知的大牌，一些大家相对陌生的品牌做得也很不错，所以篇幅会有些长（分为上中下三篇），感谢各位仙女姐妹看我慢慢扒拉。

既然米兰篇结束时cue了Dior，那巴黎篇就以Dior开场吧。看到这一季Dior第一眼，原谅我很肤浅地想到了Etro和低配版Valentino。

本季使用了大量的腰果花，而做腰果花做得最好的品牌就是Etro。

创意总监Maria阿姨之前在Valentino工作过，和Piccioli叔一起开创了Valentino的仙裙时代。都说Maria时期的Dior像Valentino，但其实更像副线Red Valentino，纹样设计剪裁还是没有二人转时期的Valentino那么精致。

Dior这一季也像是一段舒适的带有波西米亚气息的旅行，从印度采来腰果花，在印尼学来安代克工艺(Ikat Endek)，再用日本的裁剪制成服装，最后回归法国，印上品牌标志性的茹伊印花、致敬改良品牌的经典廓形。 将不同国家的风情与工艺精髓糅杂到这个系列中，整个系列富既有东方情调，再配上西式的剪裁搭配，东西方和谐地融为一体。

上一篇结尾说到了Maria阿姨致敬Dior经典一般会获得大面积好评，这一季Maria阿姨也从Dior的archive中获取灵感，改良了1957年秋冬高级定制日本系列的廓形，使得更符合现代女性的需求。

本季可以看到大量和风的设计，搭配上Maria阿姨标志性的腰带，舒适自在。至于效果嘛，和她做的其它款没什么区别。

作为女权主义者，Maria这一季依旧从女性中获取灵感，没有直接的slogan口号，而是从书写的女性的生活中获取灵感。Virginia Woolf喜爱的绚烂色彩；Susan Sontag（前面Erdem的灵感来源也是她的作品）钟爱的简约利落的白衬衫， 从女性的不同喜好来获得灵感制成服装，满足女性多样化需求 ，个人认为这一季的女权要比往季用心一点。

虽然风格跨度挺大，但剪裁搭配等处理手法颇为相似，所以总体还是很一致。细节上除了精湛工艺和印花纹样没什么其他看点，结构剪裁还是差点，总体不功不过吧。

为了解放女性身体，剪裁廓形都是宽松的，通过异域风情的小马甲或是细腰带来打造分割腰线。

Dior的特色就是凸显腰线的立体剪裁 ，可以理解Maria阿姨放宽腰线来表达不被束缚的观念，但不必全都做成毫无腰线的款，即使有收腰一点的款剪裁腰部剪裁也稍显臃肿。

配饰依旧看点颇多，经典款Lady Dior的改良，Maria阿姨上任推出的爆款Bobby包、Montaigne手袋、Book Tote包……

以及本季新推出的手拿包，经典的菱格纹与老花，与本季主题相符的地印花编织纹路，还有灵动可爱的小流苏。

鞋子也全都换成了毫无压力的平底鞋。

首饰百搭精致，同样融入东方特色，但总觉得质感差点。

Dries Van Noten（后简称DVN）作为著名的安特卫普六君子之一，其作品可能不出圈，但其精致艺术性让其成为了时髦精们的心头好。

在速食化、街头化、极简化的今天， DVN则像是时装界的诗人，不紧不慢地讲述着其古典华丽的故事，浓厚的精英式审美和以高定的态度做成衣在当今独树一帜。 强烈推荐他家的秀，浪漫到极致。

同往季“怀旧”式审美不同，这一季则是向前看，“我们想围绕唤起能量的美，而不是一种使您梦想或徘徊在过去的事物上，这会使您怀旧。”

在晴空烈日、凉风习习的鹿特丹的海滩上；

在室内纯白无瑕的背景前， 探索 光影的艺术，彩色的光影给服装背景染了色，光影与印花交融，难分难辨，形成一种迷幻绚丽的效果。

DVN本季美丽的抽象印花是与Len Lye基金会合作，开发了贯穿整个系列的印花，“迷幻的太阳，阳光和月亮，灯条和棕榈树”，色彩鲜艳又繁多却异常的和谐，如何把颜色花哨的衣服做得富有高级感，还是得看DVN。

室外是在海边拍摄，更多地呈现舒适轻便感，坦克背心、百慕大短裤、短袖衬衣、泳衣、镂空的面料设计……搭配上冷感的金属项链与马甲，独属夏日的凉爽与热情相碰撞，冲击产生的力度冲走了疫情带来的苦闷。

室内则是更加肆意地玩转运用光影技巧，与服装上的印花纹路、色彩相呼应，赋予服装新的纹样颜色。

除了轻便松闲的look，衬衣长裙、长款风衣、层层叠叠的薄纱长裙、西装套装等稍微正式隆重一点的look也有出现，搭配轻快网状半裙、透视内搭、不落俗套的剪裁，整体年轻松快不少。

看得出这一季的年轻化趋向，依旧秉持着品牌的一贯审美，但也加入了诸如银色金属反光面料之类的富有未来感的元素，古典与新潮二者结合得很好。

因为黎巴嫩的贝努特大爆炸，很多黎巴嫩的品牌都收到了打击，好在Elie Saab大部分作品都在巴黎所幸躲过一劫，参与了时装周。

Elie Saab这次一改往日的繁复精致，整体更为简洁（相对品牌以往而言），减少了其标志性的大面积钉珠刺绣，更多展现布料的纹理走向。

整个系列适合度假和红毯，经典的黑白与明艳热烈红黄绿，一娴雅，一奔放，都是那么精致动人。

本季出现了大量风琴褶与木耳边，风琴褶硬朗规整，木耳边灵动立体，装饰在裙边衣角，增加许多细节心思。品牌华丽的logo出现频率也不低，耳环、项链、腰带上，和华美的衣裙倒是很搭。

衣袖是本季处理的重点之一，主教袖、羊腿袖、喇叭袖、泡泡袖……上面褶皱纹路就很好看，与整套look也很配。

这一季的印花充满了肆意生长开放的植物，色彩明丽，春夏的生机透过裙子满满地溢出来，只是这背景选得我以为是秋冬，反正仙女牌季节差异并不大。标志性的钉珠刺绣也不少，只是这一季的纹样不太pick，颜色也稍显廉价。

姐妹们我又来安利知名度相对低但很美丽的牌子啦， Acne Studios这一季传达出鲜明的乐观主义，整个系列的色彩都非常清淡明快。

每一套都或多或少带点亮光，大到整片衣裙，小到银色的编织内搭和配饰，明亮但不刺眼，幽微却不尽无，给人以希望之感。

色彩与光的变化相对应，白日的晴丽是纤尘不染的纯白；黄昏的晚霞晕上橙黄的色泽充满能量；微蓝的天空上挂着不甚明亮的星；深夜的沉寂和一轮明亮的月，万物吸收星月的灵气后变得充盈起来；最后破晓的曙光照亮大地，再一次进入新的循环，从这个角度来说和Burberry挺像。

这一季和艺术家Ben Quinn合作，打造了绚丽弥蒙，灿若星河的数码印花。其他面料也是很有看点，裂纹皮革、金属纤维欧根纱、珠光棉、珠光纸，会随着走动折射出或明或暗、色彩各异的光，如日光般耀眼，如月华般清润。日间流光溢彩的事物，夜间也许会黯淡；白日黯淡的事物，在夜晚会散发光彩。

富有工业先锋感的面料配饰与自然传统感强烈的棉、亚麻面料以及传统的钩针工艺、渔网相碰撞，仿佛新旧文明的对话交流。

整体呈现出稍显凌乱的不规整状态，加之明晰的色彩和轻薄的面料，轻松愉悦又富有灵气。

Balmain本季秀场挺有意思，因为特殊时期很多嘉宾无法前往秀场看秀，就以视频连线的方式来云看秀，一块块电子屏幕立于秀场观众席上，就很……网课既视感。

这个系列从Balmain的archive中获取灵感，融入线下流行的东西，复古时髦。

本季侧重肩线的打造， 夸张的宝塔垫肩贯穿了整个系列 ，极为频繁的使用使得其成为全场最耀眼的元素，强势的、浮夸的、复古的、华丽的……想不记住都难。有了它，从此远离肩太窄太溜的问题，甚至危急时刻还可以用来当武器防身。

虽然大垫肩很多牌子都在做，Balmain的耸肩小西装也是经典。

但说实话这个垫肩很Balenciaga诶，而且人家2020秋冬才出过。（宝塔肩最早是由皮尔卡丹先生于1979年创作。

除了大垫肩，本季还有不少显眼的元素。一是PB字母的回纹印花，乍一看像Fendi，仔细瞧也有点Givenchy和Versace那味儿。看起来不着边际，其实这是品牌创始人Pierre Balmain先生在70年代创作出的monogram，秀场上大量使用，致敬品牌的经典。

另一个是骑行短裤，就很卡戴珊味儿，不过卡戴珊家族和Balmain也是关系匪浅，骑行短裤也是卡戴珊家族带火的。不过个人不是很能get骑行短裤，这个长度百慕大短裤不香吗？这个紧度长裤不好吗？而且对臀部、胯部、腰臀比要求太高。（个人胡说八道而已，莫较真）

还有行走扫地机的拖地的喇叭裤，搭配PB monogram和大垫肩，浓浓的复古味。

其他小面积出现的设计其实很香，固定的褶皱、交叉设计、多层荡领，不对称的西装，还是更喜欢这些细节精巧些的设计。整个系列不乏设计感强的设计，但有东拼西凑之感，没什么辨识度。

Chloé本季名为“希望的季节”，不难在这一季的作品中看出对未来的希冀，大大小小的“HOPE”装点在各处，蝴蝶花卉等春日生机的缩影流连在各处，有复古元素但进行了创新，整体明快轻松，展开对明年春夏的美好畅想。但是为什么要配一个如此死亡的妆发？

这一季基于自我身份认同、独立思考以及女性与这个 社会 之间的关系展开思考， 配饰上的Infinity、改良的性别符号、握住吊环的手等传递设计师对女性角色的思考。

Chloé这一季与艺术家Corita Kent合作，将她在1963-1967年间创作的作品印刷、刺绣在本季单品上。再加上创意总监所秉持的女性主义观念，所以非常轻盈柔和，还带着复古韵味。

温柔恬静的花卉印花、小面积的蕾丝、复古活力的字母印花、颇具机能感的配饰……既有女性的柔美，也不乏力量感。

与Alberta Ferretti纯女性化的力量不同，Chloé看中并展示女性柔软特质的同时也用力量感的元素去平衡。Chloé的女郎像是披着一层软甲的仙女，柔软但不易碎，有力量但不冰冷坚硬。 这一季在保留轻快的女性化特征的基础上加入活泼的男性化元素，整体呈现出一种清爽的少女感和少年感。

衬衣领口的蝴蝶刺绣、面料的拼接、极具设计感的腰带……细节也值得细看。

新推出的Hobo手袋装点着不规则金属手柄“Chloé之吻”、饰有抽绳的Hailey手袋、新花色的Daria手袋、墨镜小包……林林总总挺多，但没啥特别好看的，配饰还是Clare时期香。

姐妹们还记得金星老师买到盗版衣服的事吗？没错，就是Uma Wang这个牌子，一个很优秀的中国设计师品牌，虽然知名度不算太高，但衣服还是非常美貌。

“一个穿着古代服装的现代灵魂” ，Uma Wang这样描述这一季的灵感源泉——法国诗人和散文家Charles Baudelaire。艺术、古典、现代、叛逆相交融，构成了云淡风轻、毫无矫饰的一季。

整体呈现一种“侘寂”感，半新不旧的颜色，皱巴巴的面料、未处理完的衣角、松散的轮廓，整组片子也呈现出泛黄褪色的质感。

在这个系列里，一切都丧失了原本的特质，一如Charles Baudelaire的作品一样，带着叛逆精神，摒弃传统，撇去浮华。

一切都变得松弛“陈旧”起来，精气挺拔的西装松松垮垮、利落的风衣宽大皱巴，就连性感的透视黑纱和吊带也变得冷清萧索。

但也不乏一些美丽的设计，缠绕的吊带勾勒出纤细的轮廓、古典的胯部打结装饰、不规则的裙边、长长的飘带、廓型的衣袖、口袋一般的装饰、别致的帽子，层次分明，冷静淡泊。

不过很挑人，穿好了就是仙风道骨、清心寡欲，穿不好就是一副落魄样。

看到Isabel Marant这一季卡司我哭了，秃坡（Natasha Poly）又出来扭了，疫情也没有阻挡住出来扭，是真爱了。至于广告，别问，问就是没有。

Maartje Verhoef、Constance Jablonski

Kiki Willems、Natasha Poly

偶尔露个面的马甲（Maartje Verhoef）、康康（Constance Jablonski）也来了，熟脸Kiki Willems、Lexi Boling、Sara Grace Wallerstedt、Felice Noordhoff、Rebecca、陈瑜也在，卡司很不错。

这一季没有疫情笼罩下的忧思万千，只有复古热情的迪斯科舞会。

灵感来自于Donna Summer和Cindy Lauper，大面积的花朵印花、闪耀的金属色、艳丽的红和复古的蓝，充满活力，穿上立马可以投入火热的舞池。

廓形剪裁还有搭配都是Isabel Marant熟悉的配方 “Mysilhouetteisveryrecognizable. I cannot design another way. I don’t have to force myself because times are difficult.” （我的设计轮廓非常好辨认，我无法以另一种方式设计。我也不必强迫自己（做出改变），因为时局艰难）对于这个系列，设计师这样解释道。

其实不必强求，坚持自己的特色外加做得好看就很不错了，设计师最终的作品还是每一套look，长篇大论看完不知所云的解释还不如秀场美丽能让人产生共鸣的服装来得有用。

服装就是最好的语言 ，仔细去看那些真正的大师，都是人狠话不多，想表达什么全部体现在服装里，几乎每一套look都有含义，每一场秀都不无聊。

米兰时装周的这5大流行趋势，告诉你接下来穿什么最时髦

2020年的一场大疫情，影响了全球的各行各业。对于 时尚 行业来说，这也是一场挑战。设计师们在这段时间引发了思考，在本次米兰2021春夏时装周，我们也看到了许多更有深度的设计。

Moschino在本季为我们带来了一段电影形式的经典沙龙式秀场，所有的模特缩小成人物木偶，服装首饰在等比缩小的同时，却展现了一直以来被人们忽视的内部做工细节。将边线、接缝和饰边等等这些原本被隐藏的细节外在展示出来，旨在表达工艺的存在和发展，即将在一个新开端中实现创新。

Salvatore Ferragamo也以Luca Guadagninos在空旷的米兰拍摄的一部动人的彩色短片开场，重新诠释了希区柯克的电影《Marnie》和《Vertigo》的悬疑气氛，以此推出本季男女混搭的春季系列。新设计所运用到的亮色系，也与彩色电影里高饱和度的颜色相呼应。

明媚的色彩同样可以在Valentino新系列中看到，色调浓淡兼备，拼色大印花在亮丽的背景色中呈现一派春意自然的气息。缤纷多彩的设计令人身心放松，也让人们在疫情紧张的环境中得到舒缓释放。

当然，本次米兰时装周的创意远不止这些，下面就跟着我们一起来了解一下即将流行起来的5大时髦趋势，照着穿准没错。

01

透视面料

透视面料一向是优雅性感的代表，本季设计师们还将温柔和动感注入透视面料中，赋予女性独特不失摩登的气质。

本季Fendi的透视面料非常独特，不同于以往的薄纱，亚麻面料也被设计成透视款，再加上刺绣和水墨元素，真正融合了中西文化，并实现简洁可持续穿着。

Emporio Armani的透视面料采用温和的驼色和肉粉色系，注重实穿，满足大多数女性的时髦日常穿搭。当透视与明媚的花案相遇，如同把春天穿在身上，清爽减龄。

Alberta Ferretti的透视设计则更偏春季度假，以轻松、善意、浪漫的风格，打造让人耳目一新的日常穿着单品。 桑加洛刺绣蕾丝面料在保证舒适的前提下融合了品味和实穿，让透视真正适用到人们的日常生活中去。

02

风格混搭

随着 时尚 的多样化融合，风格将不被局限在单一定义里。在本季米兰时装周，越来越多的设计师们将各类风格结合到一起，玩转风格混搭。

Prada在本季不仅将活力的运动紧身装与摩登绅士的风衣碰撞出混搭的火花，还将率性街头的奶酪洞般的镂空紧身衣与毛衣大摆裙结合，大胆率性，令两种不同的风格融合成新的混搭趋势，旨在试图寻找 科技 和人类之间的平衡关系，强调多元化。

丰富多样的色彩和亮色系是Versace在本季米兰时装周的看点，更新颖的是，Versace将这类Trésor de la Mer大花案与经典的黑色条纹西装结合，一明一暗形成对比混搭，令风格打破单一传统，表达了对新世纪积极乐观的态度。

Kiton则在风格混搭之上更注重舒适和实穿，将传统西装与运动裤、风衣做搭配，利用单品的版型和剪裁提升女性气场，为女性打造独立简约的个性形象。

03

绑带鞋履

罗马风格的绑带鞋在本季又重返米兰时装周的舞台，这类仙气、优雅和柔情集聚一身的绑带元素令女性在行走中更为灵动。

Tod‘s将皮革绑带鞋赋予了交织的灵魂，富有民族风和清新木纹的设计令现代与古典交融出野性自然，多彩的色系也令线条和厚底展现出春夏应有的生机盎然。

Ports 1961的绑带凉鞋也相当别致，系带从脚腕一直围绕到小腿之间，随性而时髦，正如本季Ports 1961的设计理念，赋予女性纯粹与自在。

Etro在本季呈现的绑带鞋则更为简约大气，脚踝位置的一字型绑带修饰脚型，走起路来轻盈悠扬。百搭的款式也极其容易日常搭配，无论是度假还是通勤，都能轻松驾驭。

一向以质感著称的Max Mara也在本季推出了一系列的绑带鞋，经典的驼黑色系很适合都市摩登白领。精致的尖头和小巧的鞋型，搭配西服套装亦或职场风衣都很有味道。

04

露肩单品

如何实现高级性感一直是女性的穿衣哲学，本季米兰时装周，设计师们在肩部做出来新创意，令露肩成为女性展现性感魅力的新形式。

比起以往过于华丽的面料，Marni这次采用了有机棉和薄纱，运动原始的制衣方式在肩部稍加改良，令露肩设计呈现轻盈感和自然味道，弘扬了自由和自我的释放。

Blumarine在本次时装周也将露肩设计发挥得淋漓尽致，从一字领到斜肩单边领，运用不同搭配来展现不同个性以及简约真实的生活态度，传递给人们一种摩登有智慧的女性形象。

而Brunello Cucinelli则将V领放大，一边领部拉下做成露肩款式，既营造了慵懒随性的女性气质，又将实穿进行到底，实现一衣多穿的概念。

05

丝带装饰

在 时尚 的轮回中，丝带元素一直都以各种形式活跃在人们的视野中。本季米兰时装周，丝带元素更是摇身一变，成为了各种装饰，为整体设计提亮加分。

Gianluca Capannolo的大花案让人眼前一亮，除了服装单品，Gianluca Capannolo还将丝带元素运用到头巾上，这样年轻大胆的设计令丝带发挥出异域风情般狂野不羁的气场，为女性带来更多穿丝带的可能。

Herno在本次米兰时装周只展示了3个造型，每个造型的亮点都在彩色丝带上。像这类功能性的羽绒或风衣，Herno已经不满足于传统的腰带设计，取而代之的是丝带元素，令这类功能性单品也能时髦起来，也令丝带这种纯装饰性单品增加更多的实用性。

Laura Biagiotti将丝带元素运用到鞋子上，以灵动感十足的氛围带动脚步的轻盈。搭配同样飘逸的上装，将女性柔情的一面展现。

prada2021秋冬女装时装秀拉开帷幕，都有哪些新的时尚元素？

其实Prada这个服装品牌能够如今这么火，也正是因为郑爽是Prada的服装代言人，而且也由于郑爽的一些事情，让Prada也是上了热搜。而当时很多的人都表示Prada也是落井下石，事情还没有得到证实，她就找了新的代言人。但是这也是非常正常的一件事情，而Prada的2021秋冬女装时装秀也是拉开了帷幕。

我们可以发现，像一些奢侈品品牌，她们的服装风格还是大家都不能够去理解的。就比如说这一次Product的明星穿着一个西装上衣，而我们都觉得西装是一个非常正式的衣服，但是这一次西装的内衬却穿着一个黄色条纹的衣服，也是让大家都觉得不愧是奢侈品品牌。他们只坑富人的钱。但不管怎么说，很多的奢侈品品牌他们都是有自己的设计理念的，就比如说这一次Prada的2021秋冬女装限定灵感也是来自于更迭与变化。

其实像一些奢侈品品牌，他们的每一站衣服有都是由每一件衣服不同的意义，所以说很多的人买的并不是这个衣服到底好不好看，而买的就是这件衣服的意义。这一次Prada的秋冬女装时装秀，里面有简约与繁复，还有束缚与释放，优雅与功能，同样也有唤醒嬗变潜力。其实Prada这个品牌对于很多人来说还是非常的喜欢，因为Prada并没有像其他的衣服那样特别的死板，Prada的衣服可以让很多的人都可以驾驭。

同样的，他们的设计理念也是非常的唯美。而Prada又找了蔡徐坤作为中国区的代言人，可以说这也是让大家更加的喜欢了，而且Prada每一次也都是找到一些时尚感比较强，同样也是比较受大家喜欢的明星进行着代言。而Prada的衣服色彩撞色是比较强烈的，如果说能够接受的话也是可以穿出不一样的风格。我们可以看出很多的奢侈品，品牌大多数的模特都是比较偏欧美风的。

如果说跟这些模特的风格比较相像的话也是可以选择去进行购买，而且这一次的设计理念也是让大家都觉得非常的有新意。同样这一次Prada的2021秋冬女装时装秀也是受到了很多网红，博主和明星还有一些有钱人的注目，也有很多的人前去进行着购买，因为Prada也是借着郑爽这件事情上了一次的热搜。

巴黎2021秋冬时装周：曙光将至

这个春天，随着3月10日的巴黎秋冬时装周最终落下帷幕，2021年的四大时装周也悄然向大众宣布告一段落。由于疫情的持续影响，本届的巴黎时装周共有93个品牌参与其中，数字化发布依然是各大品牌的首选。尽管无法再见到昔日的热闹和话题度，但品牌对未来的乐观和希望依然通过一组组别出心裁的时装力透屏幕，传递给观众。

本届的巴黎时装周共有93个品牌参与其中，数字化发布依然是各大品牌首选。资料图片

当人们对于“明天会发生什么”一无所知的时候，过去了的岁月反而能给予自己最大的安全感。对于本季巴黎时装周而言，回溯曾经的黄金年代、探讨时装的本质，成为了不少品牌在后疫情时代竞相反思的主题。

3月10日，Louis Vuitton在巴黎卢浮宫发布了44个2021秋冬女装造型，本场走秀是LV首次在没有现场观众的情况下举行的。尽管是视频的形式，但LV女装创意总监Nicolas Ghesquièredeyi依然坚持拍摄传统的T台走秀而非叙事影片，力求还原时装周的仪式感。恰逢目前卢浮宫有观众参观的禁令，LV可以选择的走秀场地也得以升格到宫内更私密的地方——陈列了大量希腊、伊特鲁里亚和罗马雕塑的米开朗基罗和达鲁厅。该空间规模小，平日甚少举办展览，但被独具慧眼的Nicolas一眼相中。“我想，我可以在这里做些特别的事情，”他对卫报表示，“我想要一种能给在家看视频的观众带来震撼力的东西。”于是，在这当代时装与古代雕塑相映成趣的T台背景下，模特们鱼贯而出。本季Nicolas取材意大利装饰艺术大师Piero Fornasetti的一万多件作品，结合提花、刺绣、高 科技 热成像亮面等技术，在针织衫、羊毛连帽衫等定制服饰和手袋上印制艺术家创作的古典雕像图案。Piero作品中丰富的色彩纹理与LV新季时装特有的1920年代夸张廓形互为呼应，让偏现代风格的设计凭添不少让人眼前一亮的 历史 想象元素，犹如一场跨越时间和空间的艺术之旅。

有心的观众或许会留意到，为LV走秀打头阵的是一件柠檬淡黄色连帽衫配雾霾蓝透明薄纱裙。过去一年，休闲服已成为时装界的新常态，“高档成衣中出现运动服”已经从前卫变成一种过分饱和的现象。对此，曾经把运动鞋、高 科技 面料和荧光色等休闲服元素带上过T台的Nicolas表示：“如果说新的一年会有什么新趋势的话，‘舒适’会是一个。虽说舒适度与 时尚 美感无关，但我希望设计出的衣服既柔软舒服，也具有装饰性。一直以来， 时尚 界都认为时装是‘盔甲’。但是既然当下的我们在现实生活中已经戴上了口罩，时装的功能也应随之改变——更关注舒适度和安全感。”

与往年在巴黎大皇宫大肆操办不同，同样通过线上视频形式发布新系列的Chanel创意总监 Virginie Viard把模特们带到了巴黎空无一人的大街上，大步流星地穿行在马路上和Castel俱乐部的旋转楼梯、吧台、衣帽间……Virginie说，“老佛爷”以前提到早期时装秀的模特们都是自己更衣化妆的，因此视频中也以黑白的画面再现了模特们在俱乐部后台化妆准备的珍贵画面。随后镜头一转，画面由黑白转为彩色，穿着新系列时装的模特们依次走上T台。本季灵感来源于Virginie Viard对滑雪假日的想象和继承1970年至今的巴黎“酷” 时尚 ，蓬松的黑毛皮草中靴、飒爽的长型风衣、简约宽松的西装、工装风滑雪套装等设计，在舒适实用的同时也不失知性优雅。Saks Fifth Avenue高级副总裁Roopal Patel对WWD表示，Virginie Viard想通过一个超酷、 时尚 、多功能的系列为现代香奈儿女性的生活方式创造一条现代化的通路。而视频的最后，走秀完毕的模特们结伴走出俱乐部，在无所畏惧的爽朗欢声笑语中消失于镜头。

笑能刺激大脑，使之释放出一种镇静安神的化学物质，从而消除紧张情绪，减轻人们的 社会 束缚感。随着全球抗疫进入下半场， 时尚 品牌似乎也意识到了快乐能带来振奋人心的强大能量，越来越多轻松有趣的创意念头暗自涌动在本届巴黎时装周。

童话故事是每个人成长中必不可少的童年伴侣，而Thom Browne本季的新系列也选择从一个关于时装的《绿野仙踪》童话故事开始讲起。配合着仿佛来自上世纪好莱坞大片经典开头的黑白动画片头，一个女孩躺在空房子里进入了梦乡。梦里，她穿着黑色燕尾服和金色羽绒礼服，牵着两个动画小人行走在雪地上，乘着直升机登上了山顶，然后又从山顶滑雪而下。当女孩梦醒睁开眼睛时，发现身边一切都没有改变，唯独自己脚上多了一双金色靴子。故事结尾十分耐人寻味。

本季时装主打黑白主色调，充满戏剧性的设计和运动服的细节融合了Thom Browne标志性的现代剪裁和高级时装的制作手法。粗斜纹针织毛衣、蓬松的外套、抽绳细节、防雪手套和防风防撕衬和西装融汇一炉，极大地满足冬季实用主义的穿着需求。去年，Thom曾邀请击剑手Race Imboden和田径短跑运动员Kendall Baisden为其拍摄2021春夏时装影片。今年，延续该系列幻想在月球上举行的2132年奥运会的理念，找来了2018年冬奥会后退役的奥运滑雪选手Lindsey Vonn扮演短片中的小女孩。“我的想法很简单，想为极限滑雪的人量身打造一套时装。”Thom表示：“我喜欢和运动员一起工作，运动员对我来说是最能鼓舞人心的人。”

“Loewe展览已被取消。”在原定举行Loewe时装秀发布的那天，法国的《费加罗报》和《世界报》、西班牙的《世界报》、英国的《泰晤士报》、美国的《纽约时报》和日本的《朝日新闻》同日随报附赠一本印有这个新闻标题的纸质副刊。延续“当人们无法亲临秀场，便把秀场送至观众身边”的概念，Loewe创意总监Jonathan Anderson在各大品牌选择让秀场向数字转化时，将新季所有时装造型浓缩于一份报纸之中，更加强调实体质感和与人们的 情感 联系。本季的造型也更强调服装作为一种自我表达，通过简约而抽象的廓形、大胆的明黄和大片印花组合，展现出无畏向前的积极期待。

细心看过今年时装周日程表的人或许不难发现，本届时装周上一些我们熟悉的大咖品牌已经悄悄“退出群聊”，他们选择以疫情为契机重新评估品牌应该何时以及如何展示自己的时装。以这次巴黎秋冬时装周为例，Alexander McQueen、Saint Laurent和巴黎世家都缺席露面，但同时这也给了许多新兴国际品牌亮相的机会。例如此前获得LVMH大奖决赛的入围者设计师Kenneth Ize及其南非品牌Thebe Magugu，他通过重新定义非洲奢侈品，作品受到了包括超模Naomi Campbell在内的许多知名大V粉丝的认可。

夜还有多长或许目前还不得而知，但如何抵挡漫漫长夜却在于人类自身。巴黎时装周的主办方法国高级时装及 时尚 联合会总裁Ralph Toledano对CNN Style表示，目前阶段帮助新兴人才提升至关重要。因此他们也设立了基金来帮助年轻品牌度过这个充满挑战的时期，比如：联合会在视频制作、财务咨询和提供交流平台等方面提供援助，帮助有才华的年轻品牌扎根巴黎。尽管目前看来，数字化依然是唯一可行的解决方案，但Ralph仍不忘表达自己对回归物理走秀的期待。他说：“我们的世界比以往任何时候都更需要创造力和想象力，它们不能永远是数字化的。我们热切希望下一届时装周能在巴黎迎接前来参与活动和嘉宾，感情和感官都需要真实世界和现场表演的刺激。”

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芬迪FENDI米兰2021-2022秋冬女装成衣时装秀

在2021年02月24日米兰时装周的第一天，新晋鬼才英国设计师金·琼斯（Kim Jones）在罗马成衣广场向芬迪2021-22秋冬女装致敬，以挑战女性魅力。金·琼斯（Kim Jones）作为前Dior男装总监，继承了 卡尔·拉格斐（Karl Lagerfel）和西尔维亚·文图里尼·芬迪（Silvia Venturini Fendi）的璀璨遗产。

LVMH集团总裁Bernard Arnault解释说： “金·琼斯（Kim Jones）是一位杰出的人才，自从加入我们集团以来，他不断展现自己的能力，以极具现代感和勇气，重新审视LVMH 时尚 屋的规范和遗产。在芬迪（Fendi），我深信他的远见与激情将极大地促进女性系列的成功。”本系列金·琼斯以一连串的大地色及黑白色为主轴，并利用流苏、毛茸茸的手袋为整个2021秋冬系列添上迷人的灵动感。

本季绝对的主角是米色系。这个古老的罗马品牌，使用这种配色方案总是得心应手，但又历久弥新，使品牌的现代性不是很主动。而在Fendi档案库中，看起来并没有从Karl Lagerfeld留下的许多草图中汲取灵感。

皮草作为该系列的中心枢纽，渗透着虚荣和固化的腐朽。与范思哲（Versace），阿玛尼（Armani）和普拉达（Prada）相比，芬迪（Fendi）是仅存的少数老旧土豪之一，肆无忌惮使用真皮草，傲视那些签署了可持续 时尚 协议的伪君子。该系列还为Delfina Delletrez配以精选珠宝，为他们提供精致优雅的服装。芬迪（Fendi）中的Malice并不在家，金·琼斯（Kim Jones）很好地结合了其哲学。

因此，给予绒面革和经编围巾的余地足够大，模特可以包裹在温暖的水貂绒中，或者仅在高贵的羊毛纱线中。但是，Fendi全天候提供的衬衫是一种奢侈的穿着方式。不是一件简单的衣服在豪华大衣下炫耀，而是考虑到在其貂皮衬托下，成为一件亮眼的独特衣服。

金·琼斯（Kim Jones）在Fendi Coture 2021春夏系列首度亮相后，该轮到这位伦敦圣马丁毕业生来面对Fendi 2021-2022秋冬女装系列了。 芬迪家族在米兰时装周上，金·琼斯（Kim Jones）的新形象从品牌的起源和传承出发。现场直播的表演是在一个透明的玻璃陈列柜中进行，陈列柜中包含首都，圆柱和罗马遗迹，以向华丽的LVMH所在地-意大利首都致敬。

长而结构化的外套采用舞蹈条纹诠释，骆驼色绒面革夹克呈现出意想不到的新形状，而水貂和宽袖貂皮夹克则成为本季的新宠儿。

大量使用闪光和不透明的织物-蟒蛇皮和绒面革，但真皮草的核心地位无法撼动！由金·琼斯（Kim Jones）在当代版本中重新诠释。从石色西装中提取套装制服的轻盈性感，与超女性化的起伏连衣裙形成鲜明对比。

Silvia Venturini Fendi 设计的新手袋系列随整个2021至2022年秋冬女士系列一起展出。另一方面，这些珠宝是芬迪珠宝部创意总监德尔菲娜·德莱特雷斯 （Delfina Deletrez）女儿的作品，她最近与姐姐莱昂内塔·卢西亚诺·芬迪 （Leonetta Luciano Fendi）一起参加了最新的时装秀。

部分优秀款式展示：

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【DUDEEnews 时尚 包打听】

2021中国国际时装周重现线下走秀，这其中融合了什么元素？

对于时尚界的一些城市很多人也是特别好奇的，并且能够感受到很多城市他们的这样的时尚风格也是非常的有特点的。比如说像东京还有巴黎，他们都会有相应的时装周，并且像米兰，还有纽约这些那个时装周都是特别的出名的。所以也能够感受到因为疫情的影响，所以可能会让这些时装周放缓了脚步。

时装周放缓了脚步

但是随着这些时装周他们可以通过网上举行的方式，也是让大家感觉到像这样的线上走秀，也可能会感觉到特别的有意思。并且从2021年中国的国际时装周来看的话，也是因为中国的疫情得到很有效的控制，所以将会在线下继续实现这样的走秀舞台。他们也是想希望通过这个舞台能够展现自己的设计元素，并且很多人也会发现一些中国设计师他们在设计衣服的时候也会融入一些旗袍或者是其他的一些三星堆这样的，非常具有热度性的中国元素。

融入一些旗袍或三星堆的元素

所以像这样的风格也是让大家感觉到非常的有新意的，并且像很多人都会觉得像旗袍这样的衣服都是属于很多人觉得非常具有中国特点的一种衣服了。所以在这个时装展上，很多人也会发现这个旗袍它也是加入了很多创新型的面料。像这样的创新型的面料就感觉到把现代的一些科技感注入到了这些比较传统的服装风格上，像这样的传统旗袍，很多人都会觉得在日常生活中非常的具有实用性。

非常的具有江湖感

如果再搭配一些现代化的生活气息的话，也会让日常生活中可以随时随地的去穿一些旗袍，不用受到场合或者是其他原因的限制。很多网友们在看了这个走秀之后，也会觉得这个走秀他融入了非常多的中国气息，比如说有中国很多古典方面的美食以及一些心情说话等等还有汉服的一些元素，非常的具有江湖感。